当天上午，岛国长崎市。

大浦天主堂，岛国所有国宝级景点中唯一的一座西洋风格的建筑。

建造于1864年，正式名称为“岛国二十六圣人殉教者天主教堂”，是这个国家的土地上现存的最古老的木质结构教堂。

虽然曾经因为喜闻乐见的原因被破坏过，但如今已经重建，还成为长崎市必去的十大着名景点之一。

褚焱依旧是一身西方绅士的打扮，手持手杖悠闲的走到这个天主教堂的门前。

冬京昨晚的毁灭之风似乎还没有吹到长崎市，媒体也被米军封锁，所以这里的居民似乎还没有收到冬京出事的消息。

一路走来，周围的行人神色如常，还不知道自己的国家已经悄然易主。

眼前的天主教堂也是一副敞开的模样，似乎谁都可以进入其中参观、祷告。

褚焱看了两眼，感知到教堂中的些许气息，微微一笑，踱步而入。

岛国人的信仰大多归于神道教和佛教，信仰天主教的并不多，所以这个教堂更多的是一个景点，里面的游客比信徒更多。

褚焱照旧用精神念力在身上布下不可观测的屏障，干扰周围人的感知，让自己在他人眼中不存在，然后一路走进教堂。

虽然主体是欧式教堂，但大浦天主堂其实是一座融合了东西方文化特色的美丽教堂。

步入其内，首先让人感受到的是那份庄重而和谐的神圣氛围，仿佛瞬间将人从尘世喧嚣带入一片宁静之地。

教堂内部高挑的穹顶绘制着细腻的壁画，这些壁画在柔和的光线照射下，散发出温暖而神秘的光辉，仿佛在讲述着圣经中的故事，让人不由自主地放慢脚步，仰头凝视，沉浸在浓厚的艺术与宗教氛围之中。

穹顶之下的空间开阔而明亮，自然光线透过彩色玻璃窗洒落，色彩斑斓的光影在地面上跳跃，如同天界的彩虹，增添了几分神秘感。

中央的祭坛庄严华丽，金色的十字架矗立其间，周围装饰着精美的雕刻与鲜花。

教堂的长椅排列得整整齐齐，每一张都面向祭坛，仿佛在无声地邀请每一位来访者坐下，共同参与这份静谧与庄严。

木制的长椅在岁月的洗礼下显得更加温润，每一次触摸都好像能感受到历史的痕迹和信仰的力量。

两侧的忏悔室静候着寻求心灵解脱的人们，木质的隔间透出一种温暖而私密的感觉。

每一处细节都似乎透露着匠心独运，无论是墙上的雕塑、地板上的马赛克图案，还是那些不经意间发现的小巧装饰品，都在默默讲述着关于信仰与艺术的故事。

可惜，褚焱是个不信神佛的人，尤其对天主教和基督教没什么好感。

这可能是因为，历史上总有政客接着神权的名义冠冕堂皇的干着强盗行径，污染了信仰的纯粹，也虚伪了神的形象。

也可能是因为，华夏人骨子里流传下来的“人定胜天”的精神内核，天生就跟他们的教义违背。